По-перше, будь-який початківець відеооператор в першу чергу повинен викинути з голови будь-які ворожі Голоси Вільної Преси. Тобто - забути прочитані або бачені десь інтерв'ю з маститими режисерами та сценаристами про авторське бачення і свої перемоги над штампами. Вони професійні відеооператори, їм можна. А вам - не поки не варто, ви початківець відеооператор. Наберетеся досвіду - почнете являти світові свої шедеври, а поки все за правилами відеовиробництва.
По-друге, слід усвідомити, що будь-яка імпровізація за принципом "бачив у кіно, сподобалося" з першої спроби практично приречена на провал. Мить у відеооператора одне, і переграти не вийде, будь-який важливий момент слід знімати не найкрасивішим, а самим надійним способом відеозйомки. Ніколи не проводите експерименти з впровадження нових творчих прийомів під час відеозйомки відповідальних подій. Не намагайтеся сумнівними вишукуваннями розфарбувати дійсно важливі моменти. Під час будь-відеозйомки можна знайти час поекспериментувати з якимись настройками і прийомами, але ні в якому разі не займайтеся цим в самий відповідальний момент - іншого потім не випаде.
По-третє - використовуйте перевірені розвіддані способи відеозйомки. Мені представляється малоймовірним, що ви є власником потужної відеостудії, яку випадково виграли в лотерею, а тому, швидше за все, ви будете намагатися поліпшити якість відео не тільки вдосконаленням прийомів відеозйомки, але і апгрейдом апаратури, купівлею нових моделей відеокамер і аксесуарів.
Всю купівлю техніки здійснюйте тільки після того, як переконаєтеся, що це саме те, що вам треба. Ніколи не довіряйте голослівним твердженням неспеціалістів, або зацікавлених у продажу того чи іншого девайса продавців. Якщо ви готові слідувати описаним вище принципам відеозйомки, то будемо вважати, що початок покладено.
Основні налаштування відеокамери Отже, сподіваюся, у вас у руках відеокамера, а не результат геніального осяяння маркетологів, яке може дзвонити, відправляти СМС, відсилати відео в Інтернет, має вбудований органайзер, мр3-плеєр і будильник, але зовсім не призначена для якісної відеозйомки. Крім того, я сподіваюся, що ви вибрали відеокамеру, формат якої передбачає можливість достатньо легкого монтажу відзнятого матеріалу. Це дає нам деяку додаткову свободу саме при відеозйомці, так як ми можемо не боятися відзняти зайве (або те, що сторонній глядачеві бачити не можна, або відзняти явний брак), відзняти поспіль красиві, але не стикуються один з одним кадри (потім на монтажі переставити відповідно до правил, про які розповім нижче). Починаємо знайомитись з нашим відеообладнанням ...
Кнопка REC Присутній практично на будь-відеокамері, зазвичай червоного кольору. Що слід пам'ятати про цю кнопці? Те, що часом реакції вона дещо відрізняється від спускового гачка автомата. Запізнення між моментами, коли ви натискаєте цю кнопку і тим, як на плівку почнуть писатися перші кадри інформації, складає близько половини секунди (у різних моделей по-різному), а тому: не варто навіть намагатися відзняти важливий момент безпосередньо з його самого-самого початку. Набагато спокійніше знайти цей момент після цього, при монтажі: запевняю, в наш час це не так складно, як може здатися. Ризик втратити найважливіші кадри занадто великий. Починайте відеозйомку за кілька секунд до передбачуваного події. Наприклад, відкривання пляшки з шампанським варто почати знімати, як тільки людина доторкнувся до дротяного фіксатора, інакше ви ризикуєте отримати на відео тільки відлуння захоплених криків, та залишки піни на шпалерах і одязі.
Кнопка і коліщатко EXPOSURE Регулює експозицію - кількість світла, що потрапляє в камеру. Дуже важливий параметр, з якого і починаються складності. Яскравість картинки у фотоапараті і до відеокамери можна (тут і далі - можна теоретично, тому що далеко не всі виробники аматорських відеокамер дають користувачеві можливість втручатися в налаштування) регулювати трьома параметрами. Це: • ступінь відкритості діафрагми (пелюстки, які знаходяться в об'єктиві і регулюють кількість світла, що потрапляє на матрицю); • витримка (значення часу, протягом якого комірки матриці заряджаються потрапляють світлом). Зазвичай, як випливає з формату запису (в європейській системі PAL, пишеться 25 кадрів в секунду, кожен з яких складається з двох полів, тобто окремо пишуться парні і непарні рядки) не може бути більше ніж 1 / 50 секунди), і за рідкісним винятком (відеозйомка спортивних подій або яких-небудь стрімких процесів у пізнавальних цілях) не варто робити менше (зазвичай говорять "коротше", "коротка витримка"). • посилення. Сигнал, що потрапив на матрицю, додатково посилюється процесором камери. У фотоапаратах посиленням завідує режим ISO (нібито світлочутливість нібито плівки), у нас же, якщо камера дає таку можливість, користувач може регулювати посилення в децибелах. Посилення сигналу - вимушена міра, обумовлена тим, що чутливість матриць набагато нижче чутливості людського ока, і звичайно не є панацеєю від нестачі світла. Чим більше посилення - тим більше на картинці з'являється т.зв. шумів - картинка розмивається, немов у приміщенні раптом почалася піщана буря: кольори стають нечіткими, а контури предметів розпливчастими. Як написано вище, зазвичай побутова відеокамера не дає користувачу можливості самостійно вибирати значення діафрагми, витримки і посилення (зазвичай такі опції зустрічаються тільки у найбільш просунутих любительських камер і є обов'язковими для напів-про і вище), але регулювати саме загальну експозицію користувач може. Саме цим я і раджу зайнятися самостійно, не покладаючись на автомат. Одне з головних правил відеозйомки: мірилом експозиції в кадрі є освітленість головного об'єкта. А головним об'єктом в кадрі в переважній більшості випадків є людське обличчя, тому виставляти експозицію (тобто регулювати яскравість отримуваної картинки) слід саме з людського обличчя. Реальних випадків, де має сенс повністю довіритися автомату експозиції в надії отримати хороший кадр, я назвати не можу. Навіть якщо ви знайдете таку сцену, де ваші смаки повністю збігаються з налаштуваннями автоекспозиції, завжди є ймовірність того, що в кадрі виникне сторонній предмет, який змусить автомат експозиції зреагувати. Отримаємо видимий стрибок яскравості. Характерний приклад: ви знімаєте у приміщенні, поруч спрацьовує спалах фотоапарата. Автоекспозиція тут же зреагує на спалах - стрибком прибере чутливість камери, і ми відразу після спалаху побачимо, на кілька кадрів, відчутно потемнілу картинку. Камера "моргнула". При ручному режимі спалах, звичайно, буде видно, але подальшого потемніння ми не побачимо. Після включення камери відразу фіксуйте експозицію і встановлюйте її, як вам зручно. Щоб автомат експозиції почав видавати неприємні глядачеві скачки яскравості, часом досить просто увійти в кадр людині у світлій або темному одязі, щоб хтось закрив яскравий джерело світла (пройшов перед вікном, наприклад), і т.д. У камерах класу "напів-про" кнопка фіксації експозиції і коліщатко її регулювання винесені на найзручніше місце, виробники не уявляють собі іншого підходу до професійної відеозйомки. Однак, ті ж самі виробники при розробці аматорських моделей найчастіше ховають цю функцію в налаштуваннях меню, керуючись, по-перше, міркуваннями дизайну (ну хто купить некрасиву камеру?! Та ще й з купою незрозумілих кнопочок!), А по-друге, логічно вважаючи, що більшість користувачів не стануть з усім цим розбиратися. Як альтернативу цієї функції при відеозйомки, нерідко виробники пропонують користувачеві полегшений варіант - дві кнопки Spotlight і Backlight. Ці режими відеозйомки припускають інші алгоритми роботи автоекспозиції.
Режим Spotlight підходить для відеозйомок концерту. У режимі Spotlight експозиція буде виставлятися таким чином, щоб ні один, скільки не будь велику ділянку кадру не був пересвічений.
Режим Backlight навпаки, призначений для таких відеозйомок, як портрет на тлі неба. Жоден скільки ні будь значну ділянку картинки не буде темним. Іноді такий режим називається "Сніг та пісок", дійсно, експозиція в такому режимі при зйомці в снігу, де все навколо біло-біло, буде працювати відчутно коректніше. Ці функції, зрозуміло, не замінять ручну експозиції, і якщо вам потрібен дійсно якісний результат, я їх використовувати не раджу (знову ж таки, при будь-яку зміну картинки автомат буде давати неприємний для очей стрибок), але для непрофесійної відеозйомки, вже використання цих режимів - великий плюс. На деяких відеокамерах, навпаки, користувачеві дано можливість регулювати стан експозиції більш просунутими способами. Наприклад, окремо керуючи ступенем відкриття діафрагми (IRIS) і витримкою (SHUTTER), або надаючи користувачу режими пріоритету діафрагми (Av) або пріоритету витримки (Tv). Сенс цих режимів - дати користувачеві контроль не тільки за експозицією, але й отримати додатковий "тюнінг" картинки, наприклад, вивудити додаткову чіткість деталей під час зйомки швидких спортивних подій (режим пріоритету витримки, в якому витримка виставляється максимально короткою, або режим "Sport" ) або добитися "кіношного" розмиття заднього фону за головним об'єктом. Цифровий формат запису, в порівнянні з кіноплівкою, поряд з багатьма зручностями, несе для користувача і кілька підступів. Один з них - пересвеченние кадри дуже важко, а часто і неможливо виправити. Якщо ви не знаєте, як точно відрегулювати експозицію в даній сцені - краще недосветіть, ніж Пересвіт, недосвет набагато легше "піддається лікуванню" при монтажі.
Кнопка або перемикач FOCUS MANUAL і кільце / ручка фокусування Так само просто, як автоматична експозиція, працює і режим автофокусування. Необхідно відзначити, що в любительських камерах цей автомат чудово справляється у великій кількості випадків. Не варто, до речі, лестити виробникам відеокамер - хороша робота автофокуса обумовлюється в тому числі і тим, що матриці побутових відеокамер занадто малі за величиною, і отримати на них маленьку глибину різкості дуже важко. Тобто в одному і тому ж положенні фокусу різким вийде і стоїть на вікні квітка, і те, що ми бачимо у вікні. Це не так добре, як може, на перший погляд здатися. Якщо ви подивитеся професійні художні фільми, то побачите, що кіношники з задоволенням розмивають задній план, грають різкістю для того, щоб сфокусувати увагу глядача на конкретному предметі або людину. Я раджу вам переходити в режим ручного фокусування, коли: • відеозйомка проводиться в погано освітленому приміщенні. По-перше, максимально відкривається діафрагма для того, щоб на матрицю потрапляло більше світла, а це веде до зменшення глибини різкості, і ризику з цією самою різкості збитися. По-друге, сам механізм автофокусування оцінює свою діяльність з того, наскільки велика різниця між найяскравішими та найтемнішими ділянками картинки, наскільки різання між ними переходи. У темному приміщенні ця різниця дуже незначна, і камера починає елозіть фокусом, намагаючись знайти положення, в якому ця різниця стане хоч трохи помітніше, або навпаки, не побачить втрату фокусу; • відеозйомка проводиться на максимальному збільшенні. Властивість об'єктивів - при максимальному збільшенні глибина різкості зменшується, це призведе до зростання ймовірності помилки автофокуса; • відеозйомка об'єктів з яскравим заднім фоном або на тлі вогнів. Це ще один спосіб отримати помилку автофокусу. Освітлений задній фон дає камері прекрасну можливість гідно виконати алгоритм автофокусування - навестися на задній фон, залишивши не у фокусі головний для нас об'єкт. Все правильно, освітлений задник дає якраз самі різкі переходи; • коли ви бажаєте скористатися грою різкості для додання додаткової виразності своїм кадрам.
Кнопка або перемикач WHITE BALANCE Здатність людського ока адаптуватися до будь-яких, найскладнішим умов освітлення до цих пір недоступна відеокамер. Коли відеокамера потрапляє в такі складні умови, вона починає видавати помилки. Про фокус і експозицію ми вже поговорили, тепер поговоримо про так званий баланс білого кольору, він же White Balance або WB. Ну так, звісно, колір лампи розжарювання жовтить, ми це знаємо. Але це не заважає нам відчувати себе в такому приміщенні затишно. Однак, при розгляданні такої картинки на телевізорі, жовто-руді тони кидаються нам в очі. Справа в тому, що людська психіка легко робить корекцію, і в нашу свідомість потрапляє вже підправлена картинка. Придивіться уважніше. Де ви бачили оспіваний поетами "блакитний місячне світло" або дійсно "перлову посмішку"? Краще за все, на мій погляд, ситуацію описав такий далекий від відеозйомки людина, як Карлос Кастанеда: людина з дитинства привчається до раз і назавжди придуманої людством картині світу, будь-яка візуальна інформація перехоплюється підсвідомістю, і замість реальної картини глядач отримує вже підкориговану. Камеру ж позбавлена таких штампів, і біла сорочка, залита жовтим світлом лампи розжарювання, буде показана жовтуватою. Виникає парадокс - ми знаємо, що сорочка біла, а бачимо на екрані, що сорочка жовтувата. І особи жовтуваті, і взагалі все в важких жовтувато-червонуватих тонах. Те, що показує нам екран телевізора, сприймається психікою без будь-якої корекції. Що треба зробити, щоб камера сприймала картинку так само, як і ми? Та просто пояснити їй, який колір в цих конкретних умовах вважати білим, так само як це робить наша психіка. Після цього багато що стає на свої місця: Зазвичай на камерах є кілька режимів установки WB. По-перше - автоматичний. Камера сама прагне к. .. Правильно, щоб в картинці були відсутні як холодні, так і теплі тони. Автомат чим гарний? Автоматизмом, вибачте за тавтологію. Якщо не встигаєте відбудувати камеру - ну що ж, знімайте на автоматі. Загальні плани природи без явного переважання будь якого кольору вийдуть непогано, запевняю. Тільки не дивуйтеся, чому, коли ви познімає кілька секунд ліс, кольору чомусь почнуть бліднуть, а що з'явився в кадрі один матиме фіолетовий відтінок обличчя. Камера цілком впорається зі своїм завданням - домогтися такого налаштування балансу білого, щоб при перемішуванні всіх кольорів вийшов ... ви вже здогадалися? Сірий колір. Особливо протипоказано знімати на автоматичному балансі, якщо ви збираєтеся робити монтаж. Для кожного переміщення камери колір буде поступово підправляти, але варто вам поміняти встик кілька кадрів - ми помітимо стрибкоподібне зміна відтінків. Тому при першій можливості обов'язково налаштовуйте баланс білого по одному з пресетів (предустановок) або "відбивайте" вручну. Про це зараз і розповім. Пресет Outdoor. Зазвичай може позначатися іконкою з символічним зображенням сонечка. Призначений для відеозйомок під відкритим небом, поза приміщеннями. Спеціаліст розповість вам, що в середовищі професіоналів його ще називають "5 500". Це означає (з курсу фізики), що ідеально чорне тіло, нагріте до 5500 градусів за Кельвіном, дасть саме таке світло. У принципі логічно, якщо згадати що температура поверхні Сонця, за запевненнями астрономів - близько 6 000 градусів за Цельсієм. Порівнявши картинку, яку дає автомат камери на вулиці, з кадрами, одержуваними там же при використанні цього пресета, ви, швидше за все, виявите, що, наприклад, людська шкіра набула більш природний відтінок. Не кажучи вже про фіксований тоні протягом всієї відеозйомки, який дозволить нам переставляти кадри при монтажі. Пресет Indoor, позначається зазвичай іконкою у вигляді лампочки, серед професіоналів іноді відгукується на позивний "3 200". Саме з такою світловий температурою повинні світити, за розрахунками імпортних інженерів, лампи розжарювання. Саме з таким пресетів вони пропонують проводити відеозйомку в приміщенні, куди не проникає світло з вулиці. У нас в країні традиційно (не знаю, звідки пішло, швидше за все - горезвісна "економна економіка") лампи розжарювання світять з більш низькою температурою світловий, близько 2 900 градусів, тому в "вітчизняному" приміщенні часто картинка все-таки жовтить, але все одно, це відчутно краще, ніж знімати на автоматі. Для особливо витончених користувачів, не задоволених якістю пресетів, конструктори багатьох камер пропонують виставити баланс білого вручну. Ручна настройка Балансу Білого Manual WB. У меню відеокамер цей режим позначають такий от на перший погляд незрозумілою іконкою. Установка WB в цьому режимі проводиться так: камера наводиться на будь-яку білу поверхню і натискається функціональна кнопка.
